繼續廣東省湛江市遂溪縣江洪鎮的游記。

之所以隔了這么久才發出這篇文章，是不知道該如何下筆。

在這個海邊小鎮旅行這么久，獨讓我感到有些失望的，卻是鎮上唯一的“正規景區”。

一個距離陸地不到1km的狹長小島，總面積只有1平方千米。

一個原本最期待的，傳說中擁有特別適合野營、沖浪、看日落的海岸線的，覆蓋著大片原始森林的“迷你仙境”。

一個讓我喜憂參半的地方——仙裙島森林公園。

【實話&矛盾】

江洪游記陸續發出之后，受到了小范圍的關注，包括湛江文旅、江洪鎮的老鄉們、熱愛海島游的旅人，以及鎮上的領導。收到很多鼓勵的話，還有人看完游記轉天就去了當地……

在這樣的圍觀、贊譽之下，人是容易迷失心智的，也容易喪失“說實話”的能力。

于是我讓自己沉淀了許久，反復思量后，最終決定遵從本心，做自己應該做的事。

旅行者亦是傳播者，“實事求是”雖難下筆，但它永遠都是根源，也理應保持本質——

如果讓我給這個原生態的海邊小鎮打分，江洪鎮是一個“80分的旅行地”，扣掉的20分，就是因為仙裙島。

它讓我覺得可惜，同時又很心疼。

它有著我見過的最藍海水、最干凈的天空、與陸地最近的距離、最適宜垂釣的淺堤、最適合沖浪的海潮……由于它離岸很近，無論拍攝風景、人像、網紅照、婚紗照都可以一絕……

島上覆蓋著大片的原始森林，一年四季郁郁蔥蔥。

木影疏疏中，幾步之遙外，就是大海。

如果搭上帳篷、點上蠟燭，在這密林環擁之下，伴著耳邊忽遠忽近的波濤聲，享受著灑滿星星的夜空，該是多么浪漫美妙的事情……

然而——

在沒有修理過的原圖上，畫中人的腳下，全是垃圾。

飲料瓶、果皮紙屑、吃剩的已經被各種蛆蟲蛀了不知多久的腐敗的熟肉和骨頭、五顏六色的塑料袋……各種各樣的垃圾堆滿這個“公園”的中心地帶，以至于“底子”這么優良的小樹林，竟沒有幾處可以囫圇下腳的地方。

不僅樹林里，岸上也有很多垃圾。

它們有些是從海里沖上來的舊船零件，更多的來自游人們隨手丟棄——

人是有從眾心理的：反正已經這么臟了，不差我這一下。

有著600年歷史的江洪鎮，南北海岸線22公里。我在鎮上旅行一周，每一處街面都干凈整潔，唯獨這個仙裙島，唯獨這個立了碑、掛了牌的正規景區，已經很久無人清理，儼然一處“被世人遺忘的角落”。

但這不是最觸我心底的問題——

在小賣部買水，和當地人聊起仙裙島，對方說：那你來錯時候了，這個島全年只有一段時間最干凈，就是過年的時候，因為，有“大領導”來視察嘛。

完全下意識、脫口而出的話，尋常得不能再尋常的語氣。島上的人們，大概也都習慣了。

【小眾旅行地】

作為一個旅行地，江洪是超小眾的。

大概，因為少有游客，所以上升不到“客戶體驗”的高度，也就沒有反饋的聲音；江洪的漁業如日中天，旅游業得不到重視，人們意識缺乏，也就忽略了環境的清理。

說到這里，我決定結束前面這個話題。

走南闖北這些年，早就已經學會了帶著發展的眼光去看待問題。莫說廣東這樣的超級大省，即便新疆、西藏很多邊遠的地方，在我去旅行第二次、第三次、第五次的時候，和第一次相比，很多偏僻的村鎮也早已經不是當初舊陋的模樣。

我相信，這個世界的一切不美好，都是暫時的。

我知道，隨著江洪鎮名氣的增大、游客的增多，仙裙島也終將會有脫胎換骨的一天。

就像30年前沒有開發的三亞，40年前沒有開發的深圳，如今發達的一線沿海都市和熱門旅游城市中，當年的小漁村們，哪一個不是千錘百煉，砥礪前行。

事物都是矛盾的。

當它越來越干凈、金貴、有專門的人收拾、被打造成特色景區之后，它就沒有了這種觸手可及的親近——服務，意味著“分寸”和“距離感”，是有代價的。

很多時候，我們眼中的“完美”，往往都是特意展示的結果，因為蛻變的過程一定是痛苦的、矛盾的、不盡如人意的，不愿意被提及的，不忍回顧的……

想到這里，又有些慶幸我在江洪尚未“開化”的時候來到此地——可以經歷和見證它的成長。

也許當你看到這一篇游記的時候，已經是2021年、2022年、2030年，也許那時的江洪鎮早已成為“湛江著名旅游景區”，再回首，那最初的白璧微瑕，也便沒有了意義……

【點到為止】

如果你今天（2020.11）看到的仙裙島與我所見一致，不妨給它一些時間成長。

試著將心態放平，萬物皆有精華之處可取。

這里照樣可以拍出我們喜歡的海島風光，也不妨礙年輕人散步和沖浪。

還有來這里釣魚的大叔，他們照樣沉浸于竿頭之事，不亦樂乎。

有些事情你我之力無法改變，那就改變我們的玩法。天在，它是清的；海還在，它是藍的。

接下來說說，仙裙島有什么好玩的。

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對于江洪人來說，無比自豪的，是自己的家鄉擁有“湛江最干凈的?！?。

這里不僅海鮮的味道小有名氣，海水也是十分美好的、異常純凈的藍綠色。

仙裙島的地理位置很特別，它雖然是一座“孤島”，但離陸地又很近，站在江洪港口的馬路邊望過去，小島離岸只隔數百米。

這里是雷州半島的西海岸，每當夕陽西下，暖色的光暈繞在仙裙島周圍，一草一木都變得明快而溫和。遠處的漁船也靜靜地臥在一角，安于做那只畫里的風景。

港口隨時有漁船擺渡來去，2塊錢一張船票，只需要幾分鐘，你就是“島上人”。

小船離島越來越近，島上的物體也越發清晰。

岌岌可危的舊屋、野蠻生長的樹，散落的貝殼、被腳印踩出的路，仿佛打開了全新的“海島地圖”，有種荒無人煙的既視感。

揮手告別擺渡人，迎著咸濕的海風，頂著午后刺眼的海島陽光，踩著腳下的一片柔軟，感受著恣意拍打腳趾的浪花，在少有游客造訪的地方，不由自主地，你會把這里當做一處世外桃源，放空，再裝滿。

站在島上看對岸，樓房、汽車、人群，一切都變成了小小的樣子，如同積木一般。

和以往所游覽的海島不同的感受是：這里避開鬧市，卻又僅僅細水之隔，可以暫時“逃避”，卻又很有安全感。任何時候抬眼望去，海岸就在眼前，仿佛抬腳就能回家一樣。

【垂釣】

直至傍晚時分，島上才陸陸續續有了若隱若現的人影。

看到幾個男人擺渡過來，背著裝備，遠遠地走向我這邊。

過去和他們聊天，是幾位中年模樣的大叔，湛江當地口音。一如往常的習慣，他們是在這個空閑的周末相約來島上釣魚的。

看到我手中的相機，大叔有些激動，每一條哪怕小小的魚上鉤，剪刀手就比了起來。

你看，這就是熱愛生活的海邊人，他們的快樂來得好簡單。

第一桿釣上來的，竟然是一條不能吃的河豚，不過我還是第一次摸到這可可愛愛的小東西。

大叔皺起眉頭，生氣地把它扔到一邊，任由那鼓鼓的肚皮在陽光下曝曬。

我把它拎起來，那河豚噘著小小的嘴巴，身子越來越大、越來越鼓……之后就一動不動了。

我以為它快要死了，趕緊扔回水里挽救。

誰知我還沒有來得及難過，一個浪打過來，那小東西瞬間就縮了氣，變成一根拇指那么細小，倏地一下，鉆進海里不見了。

釣魚大叔說：河豚是很聰明的動物，只有“小娃娃”才會傻到來咬這個魚餌，那種拳頭大的河豚，要打漁的大船撒網才捕得到喲。

他一邊把手里的魚線再次拋出，一邊指了指十里開外海面的停船處。

我想起小宇（民宿老板）曾經跟我說，江洪港的捕魚業雖然興旺，但這里是一個淺水港，所以那些造價200萬以上的漁船都會停在遠處的海面上。

小宇還說，打漁很枯燥的。但是駕駛漁船征服大海這件事對于男人們來說，是煥發雄性力量的，有著無限成就感的。

腦補了“發發游魚齊入手，筠籠頃刻百千頭”的盛景，我決定去會一會那些“大家伙”。

【最劃算的“游輪”】

找了一個開擺渡船的大叔，討價還價一番。

最終以50塊錢的價格包了他一條船，可以拉著我們到海上小游一圈。誰知這一去，就繞了接近一個小時的時間。

別看那些大輪船幾乎近在眼前，真的開過去，可是要好一會兒工夫的。

在這里穿插一個小小的攻略：如果有一天你到江洪旅行，一定要去海上游一圈。只有到了深處、四面茫茫無邊際時，才能切身體會到大海的美，和震撼。

感受著自己離岸越來越遠，岸邊的建筑縮成窄窄的一條，然后越來越細，最后只剩一線。

當大團的云朵升騰起來，“上帝視角”隨即開啟。整個人仿佛被送去了很高很高的角度，看著小小的人生，感受自我的微不足道，卻又被大海填充得能量滿滿……

【大船】

十幾分鐘后，我們終于接近了大漁船。

只是開到它的近處，頃刻已有“壓頂”之感。

漁船之上，是另一種“生活”。

對于我們游客來說，船就是船，是風景，是“觀賞物”；對于打漁的男人們來說，那是它們的“辦公室”、“工廠”、“研究室”、還有“實驗田”……

他們憑欄圍著飯桌吃飯，一邊端著簡單的碗筷，一邊揮手望向這邊；

他們就睡在這龐然大物的某一間小小的屋子里，在海上一待就是72個小時；

他們的工作單調，但是并不乏味，手中握著的漁網，是女人們織起的、盼歸的希望……

大叔很乖，我們要看哪艘船，他就會把汽笛一拉，嗷嗷嗷地開過去。

正值國慶期間，每一條漁船上都插著鮮艷的五星紅旗，一團團熾熱的“火苗”燃燒在這浩瀚的北部灣中，映在同伴的雙眸里，心中翻滾的，是難以抑制的自豪，和激動……

【后記】

仙裙島歸來，確有失望，但更多的是欣喜和滿足。

看似一場別無二致的海島游，卻重新定義了我的“旅行方向”。

能夠以一己之力助力同樣愛好旅游的人們認識一個新的地方，并有所共鳴，這一份工作是有意義的。我想，我會把這樣“接地氣”的小眾旅行堅持下去，用切身的經歷和本真的思考來記錄接下來的旅途，不虛每一場行程，哪怕我只能散發出微弱的光。

下一篇游記：江洪旅游全攻略。記得關注我，記得來看。

我是大紅姐姐，有聲電臺旅游頻道主播，職業旅行玩家，專注小眾玩法，分享冷門目的地。旅行不是一種態度，而是生活本身。