#云游風物之旅#
大唐，中國人魂牽夢縈的一個朝代。它留下的詩詞歌賦，它永續的文人風骨，至今仍在傳頌。與此同時，唐代的宮殿、寺廟一系列建筑，則達到中國建筑史的巔峰，其氣魄之大，結構之精，前所未有。
夢回大唐，那是無數中國人向往的一個時代。滄海桑田，歲月彌失，這樣一個王朝的身影，我們如今還能否再次目睹？
為尋蹤千年前的大唐輝煌，再睹盛世下的唐代木構，我們尋著梁、林的足跡，將目光聚焦于山西。只因現今留存下來的唐代古建只有屈指可數的4座，且皆在中國文物大省山西省。
來到五臺，然而我們卻沒有上五臺山，而是直奔臺外，這里有一處大殿——佛光寺的東大殿，是我們追尋梁林當年足跡，一直關注的唐代遺存，它們承載著一千多年前的盛唐輝煌。
久聞佛光寺之名，然而，卻沒想到，其位于一個前不著村后不著，著實有些偏僻的地方。幸好我們此行為自駕游，否真前往佛光寺還真不是件容易的事。
車沿著山路一直往上開，當然相比當年梁思成、林徽因等又是馬車又是毛驢的探訪之路，我們走得可是輕松太多了。
一路顛簸后，終于來到山前，我們下車改成步行。遠遠地望見，寺外的平臺上，在古松的掩映下，矗立著一座青磚砌筑的紅底清代照壁，上書“佛光寺”白色三個大字。
繞過照壁，高臺之上便是佛光寺目前的山門。佛光寺原有的山門在光緒年間被毀，現在由佛光寺里最年輕的建筑，民國初年建的韋馱殿來代替。
這里也是參觀游客掃碼購票的地方，每人40元，但沒有任何憑證可以留作紀念。
檐下正中高懸一青邊藍底匾額，“ 大佛光寺 ”四個金色大字蒼勁有力。
拾級而上，步入韋馱殿，才發現殿中無塑像，但拱門兩邊內壁各有一彩繪壁畫，雖已剝蝕，仍可見兩位護法均持金鋼杵，飄帶飛揚，應為光緒年間重建山門時所繪。
走出韋馱殿，不禁回望，只見“佛光寺”三字匾額，閃耀于枝椏間。
跨出山門，豁然開朗，但見整個院落空靈幽深，一切猶如1937年6月26日的黃昏，佛光寺內年逾古稀的老和尚和他年幼的啞巴弟子，給梁思成、林徽因打開山門的那一刻。
如今佛光寺依然坐東朝西，各種建筑順應地勢分別構筑在三層平臺上。第一層平臺上主要有照壁、山門和文殊殿；第二層平臺上的原構建筑彌勒閣現已不存；第三層平臺上即為東大殿和祖師塔。我們眼前的一切，都與當年梁思成所繪制的佛光寺平面布置圖高度吻合。
立在山門內，向寺內平望，不見傳說中佛光寺東大殿的身影，只看到孤立的經幢、茂盛的綠松和龐大的第二層平臺的臺基。
第一層平臺也就是佛光寺的第一進院落，院落中心的甬道旁，矗立著立了千年前的唐代經幢。
不知為什么，我始終覺得這通立于唐乾符四年（公元877年）的八角兩層石經幢，猶如比薩斜塔一般，已經開始略微傾斜。
花開花落，歲月留痕。佛光寺雖非梁、林當年，但經幢躲過了戰火與動亂年代，幸存于今，束腰基座上雕刻的蓮瓣和壺門樂伎依然清晰可見。
幢頂部雕寶蓋、矮柱、屋檐和寶珠。
幢身上密密麻麻地刻有陀羅尼經，經過一千多年的風霜雨雪，字跡仍清晰遒勁。
經幢南面原有的普賢殿，明崇禎年間被火焚，后于明崇禎年間（1628—1644），在普賢殿偏西一角建起坐南朝北，體量不大，面闊三間的伽藍殿。
走到近前，我驚奇地發現，斗拱上滿繪明清彩繪，柱頭繪龍頭，規整精細。
步入伽藍殿，一堂十八尊清代彩塑，神氣十足，他們膚色各異，形象富有變化，既有寬袍帶冠的文士形象，又有著甲胄的威猛武士，有的持法器，有的著兵器······
此殿除18尊伽藍外，還有一尊老者。 這樣的一堂19尊伽藍布置，極為罕見 ，也是我頭一次見到的。
早春時節，伽藍殿外幾株粉色的桃花正在悄然綻放，頗有幾分“人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開”的意境。
經幢北面為建于金天會十五年(1137年)，即南宋經召興七年的文殊殿。
這座初看外表平實無奇的文殊殿，但卻在我國現存古建筑中，是現存最大的配殿，為首屈一指的懸山頂建筑實例，保留了許多宋代建筑規制和手法。
站在文殊殿前，我們率先注意到的是，其殿頂留下的各個時代修繕痕跡。殿脊正中的琉璃脊剎，為元代補修時添配，由兩具鴟吻合成，中雕力士，上面兩層須彌座，頭頂寶珠。
殿脊兩端的鴟吻，雖非琉璃制品，但大口吞脊，卷尾雕龍的鴟吻應為明代之物。
再看文殊殿正面的三座大門，據說亦是原物。門上各懸匾額一塊，“清風遠播”、“叢林第一”為明代舊物；“古今一照”則是清康熙年間所添。
文殊殿除南面三塊匾額為眾人所注目外，其北面還有一塊少有人提及的匾額，同樣為藍底金字，但上書“ 佛光古剎 ”四個大字。
步入大殿，才深切地領會到，其空間營造大膽創新，將金代減柱法發揮得淋漓盡致，面闊七開間的大殿卻僅用金柱四根，創造出極為寬敞的禮拜空間。
正中用鐵柵欄圍起的佛壇上分布著七尊塑像，主尊文殊菩薩騎青獅居中；左右侍立二脅侍菩薩，均南面而立；左前為馭獅人和圣老人；右前為善財童子和佛陀波利。這是我國目前發現最早的文殊七尊，像雖塑于金代，但明顯仿造于東大殿，唐風濃郁（網圖）。
這時我們還注意到，殿內墻壁上還留有大量明代羅漢壁畫。木構、壁畫、彩塑三位一體，這座文殊殿，樸實的外表下還真的自有其獨特韻味。
文殊殿東、西、北三面墻壁下部繪制有明宣德年間羅漢壁畫259尊，現存248尊。所繪羅漢像分上下兩層排列，下層羅漢坐于巖石之上，上層置于下層羅漢身后的中間，坐立穿插，相互交錯，顯得規整有序，卻不呆板。
仔細端詳不難發現，羅漢衣紋以墨色勾勒，兼以深紅或青藍等色。服飾多著僧袍，內穿僧祇支，色彩有紅、白、黃、綠、青、赭，各色相間，分明顯著，紅色較多，力求變化（網圖）。
第二層平臺上，一排如窯洞般的建筑，幾株高大茂密樹木，將整個臺上遮擋得密密實實的，讓我們也險些重蹈梁、林的覆轍，錯過隨后的精彩。
第二層平臺北建筑有一個超級浪漫且好聽的名字——香風花雨樓。
非常應景的是，香風花雨樓前一簇荷包牡丹花開正盛，那一串串的花朵，猶如懸掛在腰間的小荷包，鼓囊囊，又像一串串風鈴，迎風搖曳······
在第二層平臺東側建有一排窯洞式的房子，這也是我頭一次在寺廟中見到窯洞。不用查也知道，它們一定是后建的。
一排窯房正中開一拱門，走到近前才發現，里面竟然是近70度，極為陡峭的石梯。
生活和浸染在現代化城市中的我們，走到臺基下，猶豫地望著坡度幾近70度的階梯，不由得嘆口氣：真沒想到臺基這么陡！
這是連接第二平臺與第三平臺的唯一通道。在向上攀爬的過程中，我恨不得手腳并用，但依然擔心重心一失就會往后仰過去。
每隔幾步，我就抬頭向上望望。一點兒一點兒，看到了松柏的枝椏、飄逸的屋檐、大門上匾額、門前的經幢······這個過程真的頗有朝圣的意味。
當我氣喘吁吁地登上坡度高達70°的石梯，佛光寺軒昂的東大殿、茂密的油松、瘦削的經幢······仿佛在此靜靜地等候了我一千多年，一時間竟覺得有些如夢如幻。
待我喘勻了氣后，再次審視被古松掩映，神龍見首不見尾的東大殿。整個建筑面闊七間，廣四間，梁柱和屋頂肌理清晰，豪勁舒展，簡約堅固，是中國現存規模最大的唐代木構建筑 。
東大殿有種直擊心靈的震撼，主要在于它的古老，在于它的宏大。東大殿始建于晚唐，是中國現存規模最大、結構最復雜、保存最完整的唐代建筑。
佛光寺在中國的建筑史上保持著多項的第一，其中之一就是擁有著中國最古老的木門?？纯催@門釘一排十枚，北京故宮里也沒有??！
關于東大殿這五扇大門是否為原裝？最初梁思成并沒有給出答案，而是留下了懸念。1964年，梁思成的學生羅哲文先生在大門背光處發現墨跡，類似今天各旅游景點的“到此一游”。年代最早的題記為“咸通七年”，是唐懿宗的年號，也就是公元866年，距離佛光寺落成僅9年。故而斷定五扇大門皆為唐代原物。
看過大門，我們再仰頭端詳，唐代板門之上的那塊古樸的華帶牌匾，“ 佛光真容禪寺 ”6個大字，為正楷顏體，端莊、厚重、大方，凝結了書家的大氣、嚴謹、素樸。
牌匾的邊框則呈翻卷波浪紋狀，飾以云紋，甚為精美。
隨后，我們再將目光聚焦在東大殿前，古松之下，正中間矗立著始建于唐大中十一年（857年），八角單層，幢高3.2米的唐經幢。
唐經幢輪廓秀美，雕工精致，歷經千年風雨依然保存完好。
幢身刻佛頂尊勝陀羅尼經。我學著當年林徽因的樣子，在經幢上的文字間細細尋找，終于看到了“女弟子佛殿主寧公遇”和“唐大中十一年”的字樣。
該經幢上的建造年代與東大殿梁枋上的題記相互印證，確切記載了東大殿的建造年代，堪稱東大殿的石質“檔案”。
唐經幢下設束腰六邊形基座，刻有獅獸壺門及仰覆蓮瓣。
這時，我們還發現東大殿的柱礎竟然也是蓮瓣造型，頗為精致。
在東大殿廊下懸有一明代鐵鐘，其銘文標注了“ 宣德四年(1429)”的年份，以及“文殊殿內發心塑造羅漢五百尊 ”的字樣，再次佐證了原位于文殊殿內，現移至東大殿內的五百羅漢系明代作品。
直到此時，我們還沒有踏入東大殿的大門，而是站在廊下，抬頭仰望東大殿那一層層如搭建積木一般的斗拱。
巨大的屋頂下藏著簡潔、嚴謹的七輔作大斗拱。梁思成謂之：“斗栱雄大，屋頂坡度緩和，廣檐翼出，全部龐大豪邁之象，與敦煌壁畫凈土變相中殿宇極為相似，一望而知為唐末五代時物也?！?/p>
唐代的斗拱，不僅僅是為了美觀，更是結構的一部分。它就像是寫文章一樣，“文中無一廢字”，才是好文章。而到了明清，斗拱就變成了一種純粹的裝飾物，辭藻華麗，卻贅余。
東大殿“斗拱雄大，出檐深遠”，氣勢恢宏，是國內唯一一座可呈現原汁原味大唐氣度的木構，乃必看的古建國寶。
經測量，斗拱斷面尺寸為210X300厘米，是晚清建筑斗拱斷面的十倍。屋檐探出達3.96米，這在宋以后的木結構建筑中是找不到的。
站在深遠的出檐下，我猛然間感覺東大殿猶如一只展翅欲飛的大鵬鳥。我猜想，很多人第一次面對東大殿時，都和我們一樣不約而同地都會被震撼到。
粗曠碩大的七鋪作斗拱、飄逸灑脫的外挑屋檐，這些都僅僅是我們目之所及之處。
在東大殿的屋檐下，我好想不停地拍照，把我看到的每一個角度都收進相冊里，但又舍不得不停地拍照，因為照片里的東大殿遠不如我親眼看到的美好。
東大殿正脊中心琉璃裝飾以及兩端矗立一對琉璃鴟吻，是元代時期進行更換的。從其風格來看，元代的琉璃匠人，姑且保留了很多唐代鴟尾造型的符號，使整個大殿顯得勁健簡樸氣度不凡。
因為殿內不許拍照，故而在步入東大殿前，我特意在門口拍了幾張照片，隨后的特寫照片均來自網絡。
放眼望去，東大殿儼然一座我國古代彩塑博物館。中央長長的一溜內的佛壇上，佛、菩薩、弟子、護法等35身散落其間；后墻及南北山墻內側下方立著羅漢296身，以及南窗下墻體內側等身像1身，合計共有333身古代彩塑，其中唐代彩塑35尊，堪稱國之瑰寶！
說實話，用鐵柵欄圍起彩塑，的確能起到一定的保護作用，但對于我們這些慕名而來的參觀者來說，要想看清這些彩塑的真容，著實不是一件容易的事。
大多數人了解佛光寺，常常從建筑的層面打開的，卻經常忽略這是一堂完整，規模宏大，刻畫精美，海內無雙的唐代塑像。
在中央佛壇上的35身塑像中，有33身為唐代彩塑遺存。這33身唐塑，雖經后世多次補塑、重裝，但基本保持了晚唐之際佛教彩塑造像的形態，它們是國內僅存的一壇唐代宮廷泥質彩塑造像，代表著唐代造像的高超水準。
眼前這些身材高大、造型別致的彩色塑像，仿佛將我們帶回到了遙遠的歷史時空。穿行在大唐盛世的時空中，這讓我感覺進入了一個魔幻的世界。
從藝術造型上看，佛像面頰豐滿，彎彎的眉毛，端正的口唇，都具有極其顯著的唐代風格。菩薩立像大都微微向前傾斜，腰部彎曲，腹部略微凸起，這都是唐中葉以后菩薩造像的典型特征，與敦煌莫高窟內的塑像極為相似。
東大殿造像中最具特色的莫過于佛前的脅侍菩薩，菩薩均為立式，身材健挺高挑，大部分菩薩的腰圍縮回，使體態呈現修長、窈窕之特征。
這些塑像，莊嚴與世俗、崇高與平凡、端重與柔弱、佛性與人性的微妙結合和和諧統一，在現存中國古代佛教彩塑中很難見到，是難以重新登頂的一座藝術高峰。
在這里，我們還看到了韋馱的身影，只是尺寸略小，不知是不是從現在的山門（韋馱殿）里移過來的。如果是這樣，那這尊塑像應為明代的作品。
此外，在大殿內，佛壇邊還有一尊真人肖像作品。唐大中十一年（857年），一位叫寧公遇的貴族婦人出資重建了佛光寺東大殿，至今她的塑像依然保留在殿內，只見她靠著佛壇邊的墻，結跏而坐，雙手置于腹前，面目慈祥端莊，泰然自若，表現了唐代貴族婦女雍容華貴、誠心供佛的形象特征。
在佛壇之外，沿著山墻與后墻立有五百羅漢像，現存 296 尊，為明宣德四年（1429）至五年（1430）所塑，是從文殊殿請過來的明代作品。
東大殿雖然沒有留存大鋪壁畫，但可以見到許多散落的小壁畫，最早可追溯到唐代，之后宋金元明清也都留下了印跡，可謂是一座寺觀壁畫博物館，這也是東大殿至為珍貴之處。只可惜作為普通游客的我們只能看到前槽的部分壁畫。
在殿門的背后，我們還注意到，這里保存著千年前唐人游覽佛光寺所留的“涂鴉”，也正是這些所留字跡才推斷出東大殿正門在建造后就從未更換過，是唐代原物。
至此，我們終于湊齊了東大殿的“四絕”，即唐代建筑、雕塑、壁畫、題記。
準備走出東大殿時，我們站在殿前，背靠大殿，向山門的方向回望，俯瞰佛光寺全貌。
順著東大殿深遠挑檐的指引，我們情不自禁地再次回望，遠山和松濤浮現在眼前，山風緩緩，東大殿前的兩棵古松竟然在微風中吟唱了起來······
這時的我雖然沒有見到佛光，卻望見了遠山白雪。
在東大殿的南側，關帝廟旁，我們看到一座六角形，造型優美而別致，通體白色，暗含了佛土梵界清凈與高潔的白色磚塔。此塔形制為國內僅見的孤例，是全國僅存兩座北魏塔之一。
看介紹方得知，此塔為祖師塔，是比佛光寺東大殿更古老的建筑。其建于北魏孝文帝時期（471—499），是創建佛光寺初祖禪師墓塔。塔身由青磚砌筑而成，表面涂白色，表示清凈純潔。
通觀全塔，給我最深印象的，是它通體的仰蓮裝飾。從塔的第一級到第二級、六面柱體到剎，蓮無一不在。我們知道，蓮花是佛家關于智慧或謂般若的象征。由磚藝蓮瓣疊澀而成三層塔檐，真是漂亮極了。
塔身上的火焰門、束蓮柱等特征，多見于石窟壁畫中的北朝建筑，這也是推斷為北朝的重要原因。
祖師塔旁還有一通未經編錄的經幢，所立年代不詳。上書“覺空大禪師”等字樣，亦為陀羅尼經幢。
這時，我們才發現，東大殿背后緊挨著巖壁，其中有一種五臺山綠巖，約有將近30億年的歷史，是最早的陸地巖石之一。與這些巖石的年歲相比，邊上東大殿的歷史也就是倏忽一瞬。但這“倏忽一瞬”的千年歲月，對人間來說，又早已是滄海桑田。
離開佛光寺，在一個路口見到“唐朝古竹林寺”的路標，出于好奇便拐了進去。
途中，路遇幾座立山坡上的佛塔，沒有說明，年代不詳。但有資料顯示，散落在附近山坡上的佛光寺塔林，存有唐塔4座，金塔3座，明塔1座。
道路的盡頭，是一座民間小廟，上懸“古竹林”三字匾額。
由于大門緊閉，我們只得從側面的旁門進入。雖然名稱中有個“古”字，但整個院落中卻沒有老建筑了，現在的廟宇都是近年在古竹林寺的遺址上復建的。
寺后的山上， 高臺之上是文殊菩薩洞，沒有查到什么資料與介紹。
下山時，望見藏傳佛教的標志雙鹿法輪，不免心中產生了一絲詫異。
佛光寺內匯聚了北北魏墓塔，唐代大殿、經幢，金代配殿，元代鴟吻，明代大鐘······可謂古建精華薈萃。
梁思成認為，佛光寺是“中國第一國寶”，“是我們這些年的搜尋中所遇到的唯一唐代木建筑。不僅如此，在這同一座大殿里，我們找到了唐朝的繪畫、唐朝的書法、唐朝的雕塑和唐朝的建筑。它們是稀世之珍，但加在一起它們就是獨一無二的！”
我個人感覺，佛光寺是一座莊嚴而又值得細細探索每一個細節的寺廟，在里面仿佛時間都靜止了，它是唐代官式建筑的活標本，訴說著唐代佛教大難之后的信仰回歸??遇見它，仿佛遇見了那個風華絕代的盛世王朝。
今天，我，一個古建筑小白，之所以對佛光寺如此執著，是因為它為我打開了中國古建筑的大門，帶我走進了一個古老而又新鮮的充滿美感的世界，我能說的、也是我想說的，是在這個過程中，我反復感動和震驚的感受，而這也是古建筑最大的魅力所在。
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